À une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Korçë, à 1 160 mètres, se trouve un village de quelques centaines d'habitants. Au milieu du XVIIIe siècle, ce même lieu — alors Moscopole — comptait parmi les villes les plus grandes et les plus riches des Balkans, avec une académie, une imprimerie et des maisons de commerce qui traitaient jusqu'à Vienne et Venise.
Ce qui s'est passé
Voskopoja a été pillée à plusieurs reprises dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, et sa population s'est dispersée dans les Balkans et en Europe centrale. Les guerres suivantes ont causé d'autres dégâts. Ce qui était une ville de plusieurs dizaines de milliers d'habitants est devenu un village, et l'essentiel de ce que l'on voit aujourd'hui est ce qui a survécu à cet effondrement : des églises, quelques maisons de pierre et les contours de quelque chose de bien plus grand sous l'herbe.
Les églises
Six ou sept basiliques de style byzantin sont encore debout, plusieurs avec leurs cycles de fresques en grande partie intacts. Saint-Nicolas est celle que la plupart des visiteurs voient en premier, avec un portique extérieur peint et des murs intérieurs couverts du sol au plafond. Saint-Athanase et Sainte-Marie abritent des œuvres des frères Zografi, les mêmes peintres qui ont travaillé à Ardenica.
Les églises sont souvent fermées à clé. En demandant au village, on trouve généralement quelqu'un qui a la clé ; venir avec un guide supprime totalement l'incertitude.
Vithkuqi
Au sud de Voskopoja, Vithkuqi raconte une histoire semblable à plus petite échelle — une localité prospère du XVIIIe siècle réduite à un village, avec des églises qui ont survécu et une place centrale tranquille. La route entre les deux est pittoresque et mauvaise par endroits. Ensemble, elles occupent une journée complète depuis Korçë.
L'hiver
Voskopoja est devenue une modeste destination hivernale. La neige est fiable à cette altitude, il y a un petit domaine skiable et les maisons d'hôtes restent ouvertes. Rien à voir avec une station alpine, ce qui fait le charme pour certains et la déception pour d'autres.
Comment y aller
Depuis Korçë, comptez environ quarante minutes en voiture par une route de montagne goudronnée mais étroite. Il n'y a pas de transport public régulier ; un taxi depuis Korçë ou une excursion guidée sont les options pratiques. La conduite en hiver demande de la prudence et parfois des chaînes.
Quand y aller
De mai à octobre pour les églises et la marche, quand les routes sont faciles et que la lumière met en valeur les extérieurs peints. De décembre à février si c'est la neige que vous cherchez.
Informations pratiques
- Emportez des espèces pour les gardiens des clés et les petites maisons d'hôtes.
- La photographie dans les églises est parfois restreinte — demandez d'abord.
- Les maisons d'hôtes servent la cuisine traditionnelle de Korçë ; réservez à l'avance les week-ends d'hiver.
- Associez la visite au village de Dardha et au vieux bazar de Korçë pour une belle base de trois jours.
Peu d'endroits en Europe sont tombés aussi bas aussi vite. Se tenir devant une basilique ornée de fresques entourée de champs est le moyen le plus clair de comprendre ce que l'Albanie a perdu.
Questions fréquentes
Pourquoi Voskopoja était-elle si importante ?
Au milieu du XVIIIe siècle, elle comptait parmi les villes les plus grandes et les plus riches des Balkans, avec une académie et une imprimerie, et commerçait jusqu'à Vienne et Venise. Des pillages répétés l'ont réduite à un village.
Les églises sont-elles ouvertes ?
Elles sont souvent fermées à clé. En demandant au village, on trouve généralement quelqu'un qui a la clé, et venir avec un guide supprime totalement l'incertitude. Prévoyez des espèces pour le gardien.
Voskopoja vaut-elle la visite en hiver ?
La neige y est fiable à cette altitude, il y a un petit domaine skiable et les maisons d'hôtes restent ouvertes. Rien à voir avec une station alpine, ce qui fait soit le charme, soit la déception.
